Выравнивание поверхности камней для заточки.

   Не многие люди знают, что поверхность камней перед заточкой должна быть выровнена (смотрите фото №1, черный сланец он же "Шифер" на фотографии он с не доведенной поверхностью со следами пиления). Так вот, хотелось бы написать про это и донести до вас очень простой способ выравнивания камней. Ниже опишу этот способ, как я его вижу и, как я выравниваю свои заточные камни.
фото №1

   В большинстве случаев при частом использовании камня появляется углубление в середине, именуемое «седлом», у некоторых людей я наблюдал камни и вовсе с какими-то волнами и впадинами. Так же новые камни, зачастую, не всегда имеют ровную и качественную поверхность. Вы скажите ну и что? Дело в том, что при заточке, если нож будет скользить режущей кромкой (рк) вниз (или вверх) по седлу, как бы скатываться (или подниматься), тогда вам будет очень трудно сохранить угол заточки. Из-за того, что плоскость будет меняться и режущая кромка (рк) будет, то врезаться острием в камень, то наоборот скруглять грань подвода и спуска. По сути, будет образовываться линзовидная форма подвода, если у камня имеется седловидность и при этом будет очень сложно добиться хорошей остроты и отлично доведенной поверхности рк. Поэтому перед работой поверхность камня должна быть, как можно идеальней выровнена (доведена). Если вы хотите иметь по-настоящему острый нож, который при этом долго будет сохранять свою остроту, вам просто необходимо иметь камни с хорошей качественной рабочей плоскостью. Ведь чем качественней доведена поверхность режущей кромки, тем острее будет нож  и тем дольше он останется острым.

   Существует несколько способов выравнивания камней и везде заложен один и тот же принцип: поверхность камня притирают к эталонной ровной поверхности при помощи абразивных средств. В качестве таких средств, используют различные абразивные порошки, наждачную бумагу и так далее. Так же можно выравнять поверхность при помощи других брусков, но тут нужно быть аккуратным потому, что подходят лишь алмазные бруски большого размера с хорошей плоскостностью и твердой связкой, как правило, они стоят очень дорого, например, алмазные бруски DMT. И есть специальные бруски для выравнивания, но они тоже дороги. В общем, самыми малозатратными способами выравнивания поверхности камней, являются:
- 1 - выравнивание на наждачной бумаге, закрепленной на ровной поверхности;
- 2 - выравнивание на притире с абразивными порошками.

   Мы рассмотрим второй способ так, как он наиболее эффективный и результативный. Второй способ имеет ряд преимуществ перед первым, поясню, наждачная бумага имеет свойство забиваться частицами камня, быстро изнашивается и она эластична. Поэтому я настоятельно рекомендовал бы использовать второй способ. В качестве притира вполне подойдет кусок толстого стекла (не менее 6 мм толщиной, чтобы стекло не прогибалось) и размером примерно 400х400 мм.  (Я использую кусок стекла 400х400 и толщиной 8 мм, обязательно с обработанными краями, чтобы не порезаться при работе.) Почему стекло? Стекло - самый доступный, не дорогой и ровный материал. А в качестве абразивного порошка рекомендую использовать порошки зеленого карбида кремния. Потому что он тоже является доступным, не дорогим и при работе частицы зеленого карбида кремния легко размалываются и разрушаются, при этом они не смогут проникнуть в поверхность камня, даже если они это сделают, то при нескольких движениях при заточке они разрушатся, и не будут царапать клинок, тем самым достигается абразивная частота поверхности камня.

   Далее опишу сам процесс выравнивания. Берем выше упомянутый кусок стекла, кладем его на стол, лучше под него положить резину, чтобы стекло не елозило, и его можно было легко уложить и поднимать потому, что в процессе работы вам придется часто его промывать. (Я использую обрезок резинового коврика, который укладывают на кафель, например, на входе в магазин, чтобы ботинки не скользили. смотрите фото №2) Затем необходимо нарисовать сетку на ту поверхность камня, которую хотим ровнять (смотрите фото №3 на примере Черного сланца "Шифера"). Для этого подойдет простой карандаш, но лучше маркер. (Я пользуюсь перманентным маркером, он водостойкий.) Она необходима для визуального контроля процесса выравнивания. В процессе выравнивания после определенного времени вы просто переворачиваете камень и смотрите на нанесенный рисунок, и по нему оцениваете состояние поверхности.
фото №2

фото №3

    Далее, нам необходимо подобрать зернистость абразивного порошка. Зернистость порошка подбирается под зернистость выравниваемого камня. Допускается останавливать выравнивание камня на порошке, зернистость которого до 3-х раз больше зернистости заточного камня. Так же зернистость следующего порошка должна быть меньше предыдущего, но не  более чем в три раза. (Для себя я выбрал набор порошков с зернистостями F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) Я считаю, что такой набор покрывает все нужды по выравниванию, хотя есть люди, которые считают, что нужно иметь кучу порошков разной зернистости.)

   Теперь приступаем к процессу выравнивания, насыпаем небольшое количество грубого порошка на стекло и добавляем небольшое количество воды, такое количество, чтобы стекло покрылось тонкой пленкой воды, то есть при работе вода не должна уходить с краев стекла (естественно стекло должно лежать на горизонтально ровной поверхности), но и слишком сухо тоже не должно быть.  Берем наш камушек и начинаем елозить по поверхности стекла, движения лучше всего делать восьмеркой двумя руками, причем перемещая камень с левого края стекла к правому и назад. Желательно запоминать количество движений потому, что потом нужно повернуть камень на 180 градусов и сделать такие же движения и столько же раз, чтобы камень равномерно притирался, и в дальнейшем не было перекосов.

   Вообще, чем разнообразней движения, тем лучше будет плоскостность камня, нельзя двигать камень только в одном направлении, иначе вы рискуете получить скос поверхности из-за того, что в силу физиологических особенностей человека вы не сможете равномерно распределить давление на поверхность камня. И соответственно в месте, где вы больше всего давите на поверхность камня там он, и будет стачиваться, помните об этом! После некоторого количества движений переверните камень и посмотрите на его поверхность, ушла ли сетка, если где-то она осталась, значит, в тех местах есть углубления в поверхности камня и нужно продолжать выравнивать, до тех пор, пока сетка полностью не уйдет. Так же следите за образующейся суспензией если она станет густой необходимо добавлять воду и еще примерно после минут 10 работы порошки теряют свою абразивную способность. Они попросту измалываются, поэтому нужно сполоснуть стекло и камень, снова насыпать грубый порошок и продолжать выравнивать пока сетка не уйдет полностью.

   Кстати, забыл сказать, что в идеале для каждого порошка нужно использовать свою поверхность стекла! Если вы выравниваете небольшое количество камней, тогда вам подойдет один кусок стекла на первое время. На одной его стороне можно, как-то пометить стекло в самом углу, либо маркером, либо еще как-то для себя, например, поставить жирную точку. Это необходимо для того, чтобы вы не путали, на какой стороне стекла вы используете порошок с какой зернистостью. Так что можно на одной стороне стекла использовать порошки F100 и F320, а на другой  F600 и F1200. (Я делал так раньше, но теперь мне приходится много камней выравнивать и я купил себе еще одно стекло, напомню его размеры 400х400 и толщиной 8 мм. И теперь, у меня для каждого порошка своя поверхность стекла.)

   Продолжаем про выравнивание.… Как только сетка полностью исчезла это сигнал перейти на порошок более мелкой зернистости. Обязательно нужно тщательно вымыть стекло с мылом и очень хорошо его промыть под проточной водой. Вымыть тщательно с мылом камень и руки, высушить камень и снова нанести сетку, когда у вас появится опыт в этом деле, то на этом этапе больше не понадобится нанесение сетки. Тщательное мытье необходимо, чтобы в процессе выравнивания исключить попадание частиц от предыдущего порошка. Как правило, они будут большего размера, так как вы перейдете на порошок меньшей зернистости. Представьте, вы доводите камень на порошке F600 после, которого поверхность камня начинает не дурно зеркалить (смотрите фото №4, натуральный камень, черный сланец "Шифер", качество поверхности после него приравнивается к качеству поверхности после 6000 - 8000 японских водников, на фотографии он с водой на поверхности и доведен на порошке F1200 и на фото №5 без воды на поверхности). И вдруг появится несколько зерен порошка F320 и на поверхности камня останутся довольно неприятные царапины от этих частиц, придется потом постараться, чтобы их убрать.  В общем, проходите одним порошком, потом другим и тд. Пока у вас не закончатся порошки большей зернистости по отношению к зернистости выравниваемого камня. Например, вы выравниваете  камень с зернистостью 600 (по японским стандартам) и у вас так же, как у меня есть порошки с зернистостью F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) то заглянув, в таблицу (таблицу зернистости можно найти здесь: http://zatochi-noj.blogspot.ru/2011/12/blog-post_12.html) сравнения зернистости камней вы увидите, что 600 в японской системе = примерно F350 – F400 по FEPA. Тогда для выравнивания этого камня сначала вы будете использовать порошок с зернистостью F100 (12), а затем  F320(М40) и все. Если вы продолжите выравнивать камень на порошке меньшей зернистости чем зернистость самого камня, в нашем случае на F600, то рискуете испортить камень, то есть он будет у вас работать плохо и быстро засаливаться и тогда вам придется продрать снова порошком F320, чтобы вернуть камень в рабочее состояние. Но опять-таки, все зависит от самого камня.
фото №4

фото №5

   Еще пару слов о том, почему я не использую очень много порошков разной зернистости. Многие люди считают, что если у них будет много порошков разной зернистости, то они гораздо быстрее смогут выровнять камень. По моему опыту это не так, сами представьте, вы выравниваете на одном порошке, потом чтобы вам перейти на порошок с меньшим зерном вам нужно тщательно вымыть стекло, камень и руки, а это время, да еще и не малое! Проще работать, например на F100 затем, если чувствуете, что порошок разрушился и не так агрессивно воздействует на камень, а сам камень еще не выровнен, тогда легче сходить в ванную и просто смыть водой суспензию порошка и камня. Затем снова насыпать F100, добавить воды и продолжить до победного. Согласитесь, это проще и быстрее чем все это тщательно вымывать постоянно. Да к тому же нужно иметь отдельную поверхность стекла для каждой зернистости порошка.

   Собственно, в общих чертах я описал процесс выравнивания камня на стекле с карбидом кремния, подчеркну это мое видение данного процесса, основанного на моем личном опыте. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна, и всегда следите за своими камнями, они должны быть в порядке, так же как нож или любой другой инструмент. Чтобы наглядней понять процесс выравнивания могу посоветовать посмотреть мое видео по выравниванию на примере камня Розсутец.

Мое видео на Ютубе

   Если вы не знаете, где достать порошки зеленого карбида кремния, заходите в одну из моих тем по продаже этого порошка или пишите на мой емэйл, буду рад помочь.

Тема на форуме guns.ru
Тема на форуме rusknife.com
Тема на форуме knifelife.ru

Немного о пасте ГОИ.

Паста ГОИ (от ГОИ — Государственный оптический институт) — шлифовочные и полировочные пасты на основе оксида хрома (III), используемые для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твёрдых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Согласно ТУ 6-18-36-85 различают четыре номера пасты ГОИ в зависимости от размера абразивных частиц:

№ 4 (светло-зеленый), предназначена для грубой шлифовки, даёт матовую поверхность. Применяется для удаления мельчайших царапин, оставшихся на поверхности после шлифования. Состав: 81 часть оксида хрома, 10 — стеарина, 5 — жира, 2 — силикагеля, 2 — керосина;

№ 3(зеленый), предназначена для средней шлифовки, даёт чистую поверхность без штрихов. Применяется для достижения ровного блеска полируемой поверхности. Состав: 76 частей оксида хрома, 10 — стеарина, 10 — жира, 2 — силикагеля, 2 — керосина;

№ 2(темно-зеленый) и № 1(черный с зеленым отливом), предназначенные для чистовой полировки, придают обработанной поверхности зеркальный блеск. Предназначены для полировки. Состав: 74 части оксида хрома, 10 — стеарина, 10 — жира, 1,8 — силикагеля, 2 — керосина, 0,2 — питьевой соды.

Кстати, абразивная способность пасты ГОИ определяется толщиной металла, снятого со стальной пластинки 9Х35 мм при прохождении ею пути в 40 м по чугунной плите 400Х400 мм. Так вот, ключевая фраза здесь "определяется толщиной снятого ею металла", а не размером зерен! Поэтому к пастам ГОИ нужно применять термин абразивность пасты, а не зернистость как многие ошибочно говорят. Вот, еще одно, так для справки, толщина волоса у человека в среднем 40 мкм (микрометр) это для того, чтобы вы смогли примерно представить, что такое 40 мкм. А то голые цифры, зачастую, ни чего не говорят.

Ниже приведу таблицу абразивности паст ГОИ.

Вид пасты	Цвет пасты	Абразивная способность, мкм
№4 грубая	светло-зеленый	40-18
№3 средняя	зеленый	17-8
№2 и №1 тонкая	черно-зеленый	7-1

Что такое мусат, для чего он нужен и как его применять?

Мусат это инструмент для правки ножей, при чем ключевое слово здесь, именно правка, а не заточка, как некоторые думают! В большинстве случаев представляет собой круглый, довольно длинный стержень с насечкой и рукоятью. Сам стержень может быть выполнен из очень твердой стали, или из стали с напылениями керамики или алмазных абразивных частиц, либо вовсе из керамики.

Применение мусата будет оправданным только на тех ножах, у которых режущая кромка не подвержена выкрашиванию, то есть это ножи со средней твердостью клинка. Если перейти на язык цифр, то целесообразно применять мусат, если твёрдость клинка от 50 HRC до 60 HRC. Если твердость будет ниже 50 HRC, то мусат слишком сильно начнет срезать метал с режущей кромки, а не отгибать и выпрямлять его и тем самым убьет режущую кромку. Если твердость клинка больше 60 HRC, обычно режущая кромка такого ножа будет выкрашиваться при затуплении. И даже если в каких-то местах она немного сплющится, замнется, то при попытке выправить ее мусатом она попросту отколется, а если твердость мусата будет не достаточной, то вовсе он будет скользить не оставляя при этом ни каких следов на режущей кромке. Поэтому применение мусата  в таких случаях просто не логично и бесполезно.

Теперь давайте разберемся, что происходит при затуплении ножа (если нож изготовлен не из слишком твердой стали). Режущая кромка при затуплении меняет свою геометрию, то есть она может загибаться влево или вправо, а так же сминаться, как бы приплющиваться. Далее, нужно понимать, что делает мусат при проводке его по режущей кромке. Он цепляет за замины и выгибает кромку, тем самым восстанавливая ее геометрию. Так же если мусат изготовлен из довольно твердой стали (в сравнении с твердостью клинка), то он может немного снимать метал, тем самым немного подтачивая кромку.

Поэтому при работе с мусатом не нужно сильно давить на нож. Достаточно поводить уверенными движениями с сохранением угла заточки ножа. И еще, применять мусат нужно после не продолжительной работы ножом, например, после готовки. Не нужно ждать, когда режущая кромка заблестит, и нож очень сильно затупится, в таких случаях потребуется небольшая заточка или правка на камне.

Как узнать на какой угол заточен нож или другой режущий инструмент?

Для того чтобы узнать на какой угол заточен ваш нож (или другой режущий инструмент), необходимо взять нож и как бы "положить" его на режущую кромку параллельно ровной поверхности, в качестве ровной поверхности вполне сойдет стол, либо разделочная доска (смотрите рисунок ниже). Затем необходимо замерить высоту ( h ) и ширину клинка ( L ), после этого мы найдем угол ( a ) - это угол заточки с одной стороны. Если заточка у ножа симметричная, то для нахождения  полного угла заточки режущего инструмента воспользуйтесь формулой для нахождения ( b ), а если заточка не симметричная, что бывает очень часто, необходимо перевернуть клинок на другую сторону и снова найти   ( a ). Вот и все, это самый простой и доступный способ определить угол заточки ножа, кстати для нахождения arcsin можно воспользоваться любым онлайн калькулятором в интернете. Так же могу рекомендовать видео о том, как определить  угол заточки ножа данным способом.

Выбор зернистости камня для заточки

   Если вы захотите начать точить ножи своими собственными руками, то у вас обязательно возникнет вопрос, камни с какой зернистостью необходимо будет приобрести. Собственно можно отметить, что чем больше зернистость камня тем более агрессивней он снимает металл и тем больший он оставляет след и заусенец на режущей кромке, а это не есть хорошо, ведь в идеале режущая кромка должна быть отполирована, как зеркало. Но использование таких камней необходимо, например, для полной переточки ножа или когда режущая кромка изрядно пострадала и имеет сильные сколы, когда вам нужно максимально быстро снять большое количество металла.
   Так же возникает еще один вопрос, сколько камней и какой зернистости необходимо иметь под рукой. Ответ может показаться не совсем однозначным, можно сказать, что чем больше камней различной зернистости у вас под рукой, тем более быстрой и качественной будет заточка. Дело в том, что если вы начнете точить нож, скажем, камнем с зернистостью в JIS 150 (японские водные камни), а затем перейдете на камень с зерном в JIS 3000, то возникнет проблема удаления следов на режущей кромке от камня большей зернистости. Чтобы убрать следы от обработки столь меньшим камнем вам придется изрядно попотеть.
А вот если вы будете переходить на камни меньшей зернистости более плавно, например, после JIS 150, пойдут камни JIS 320, 600, 1000, 2000, а потом 3000. То конечный результат будет достигнут гораздо быстрей и он будет более качественным! Поэтому, чтобы убрать следы работы от грубого камня максимально быстро и качественно, необходим камень с менее мелким зерном, если вы возьмете сразу очень мелкий камень, то на это у вас уйдет уйма времени, это все равно, что засыпать огромную яму используя лопаты вместо того чтобы пригнать экскаватор.
   Для простого обывательского использования, для правки ножа, либо людям которые только начинают учиться затачивать ножи, вполне подойдет камень с зернистостью в JIS 1000 (японские камни) или 10 мкм (М10) (отечественные абразивы). Камень с такой зернистостью не будет сильно снимать металл, тем самым вы продлите жизнь вашему ножу и не нанесете ему серьезного вреда в процессе обучения.
Ниже хочу привести таблицу зернистости и шероховатости в сравнении с разными системами измерения (нажмите на нее для более детального рассмотрения, и обратите внимание на столбец "Назначение" он показывает для каких операций подойдут те или иные камни).

Как правильно выбрать угол для заточки ножа?

   То для каких работ будет использоваться нож, во многом определяет на какой угол следует его затачивать. Чем грубей материалы с которыми придется работать этим ножом, тем на больший угол потребуется его заточить. Это необходимо для того чтобы нож как можно дольше сохранял свои режущие и рабочие свойства, то есть был острым.
   Так же угол заточки можно сознательно увеличить, например для того, чтобы повысить стойкость к затуплению ножа из менее твердой стали, либо если сталь очень твердая и при этом режущая кромка подвержена выкрашиванию при заточке на маленький угол. При выборе угла для заточки нужно принимать во внимание и то, что чем больше угол заточки режущей кромки, тем с большим усилием нож проникает в материалы. Поэтому тут необходимо искать компромисс, в идеале, конечно нож должен быть заточен на минимальный угол это даст вам потрясающий рез и удовольствие от работы этим инструментом.
Ниже приведу таблицу с рекомендациями по углам заточки.
Таблица углов заточки.

Тип ножа и его предназначение	Полный угол заточки в  град.
Столовые ножи	55˚-60˚
Домашние кухонные ножи	30˚-35˚
Профессиональные поварские и кухонные ножи (как правило имеют высокую твердость)	25˚-30˚
Разделочные и обваловочные ножи	25˚-30˚
Ножи для профессиональной обработки рыбы	25˚
Ножи для профессиональной обработки овощей	35˚
Складные и охотничьи ножи (если требуется острота)	30˚-35˚
Складные и охотничьи ножи (если требуется высокая стойкость к затуплению)	40˚-45˚